Перед началом путешествия мои представления о Монголии сводились к заученной фразе из учебника, которая называла эту страну «первой и единственной, перешедшей из феодализма в социализм». Однако наша поездка в загадочную страну не преследовала целью изучение политико-экономической системы. Нас привлекала возможность испытать настоящее приключение Off-road. И mongолия полностью оправдала ожидания.
«Не всем по душе масштабное путешествие по глиняной равнине, иногда хочется просто узнать, что скрыто за горизонтом». (Клим Денисов, из неопубликованного произведения)
Создание нового маршрута — самый захватывающий этап подготовки. Время тратится на изучение карт, Интернета, чтение умных книг и путеводителей — в результате уже виртуально путешествуешь. Мы начали с объединения двух регионов: Прибайкалья и Алтая, а затем расширили маршрут до двух больших озёр: Байкала и Хубсугула, расположенного в Монголии. В Байкал впадает река Селенга, которая доставляет в него до 60% воды, а вытекает она как раз из Хубсугула, что находится всего в 350 километрах от Байкала. Однако, чтобы добраться до Байкала по водной артерии Селенги, требуется преодолеть более тысячи километров, ведь река течёт именно из этого озера. Северный берег Хубсугула расположен практически у границы с Россией, что активно используют наши соотечественники для рыбалки, охоты и отдыха вдали от цивилизации. А для энтузиаста эндуро это место — настоящий рай, так как здесь можно побывать в «последнем заповеднике» бездорожья.
Начали мы наш путь из Иркутска. Перед этим совершили экскурсию по легендарной Кругобайкальской железной дороге. Во-первых, чтобы искупаться в водах великого озера, а во-вторых, чтобы полюбоваться одним из лучших инженерных достижений в мире. С начала ХХ века этот объект успешно справлялся с нагрузками: за век он практически не потерял своего вида. Сейчас эта железная дорога — часть музея, она проходит по южной части западного берега Байкала, от Листвянки до Слюдянки. Места эти прекрасны! И природа там охраняется — бабочек тьма, а экология в порядке.
Дорога от Иркутска до погранпункта в Култуке — извилистая и не слишком насыщенная. Когда-то там был достойный асфальт — грейдер, которым ездили около 25 лет назад, — однако сейчас асфальтированная трасса и продолжается реконструкция перед границей. Хотят сделать переход международным, чтобы его могли использовать не только россияне и монголы. Пока же он функционирует как просто заброшенный магазинчик: работает с 10 до 18 часов, воскресенье — выходной. Обойтись без этого мы не смогли — билеты на самолет уже приобретены, а информации о графике работы пограничных служб найти было невозможно. Стражи границы придерживаются строгой секретности. Пришлось быстро планировать сокращённый маршрут по Монголии, — жаль, поскольку этот день был бы очень полезен для нашей программы!
После выгодной и полезной остановки, в ходе которой готовили мотоциклы к преодолению водных преград, мы выехали из КПП в 9:45. Но дождались выхода только в 16:00. Весь этот период российские пограничники долго и нудно решали вопрос с пропуском грузового транспортного средства. Глупых разговоров и бюрократических формальностей было гораздо больше, чем хотелось. Страна словно застряла в советские времена — тамошние службы больше любят медлить и оттягивать решение. Только решительность, объединённая с нами, чтобы ехать в Монголию, подтолкнула их связаться с вышестоящими инстанциями. И в итоге самый главный начальник — который, кстати, был в отпуске — прислал официальный документ, разъясняющий, что оснований для отказа у них нет. В итоге молодой сменщик, собрав всю мужество, принял решение, и нас пропустили. Это был настоящий мужской поступок!
На другой стороне границы ситуация оказалась не менее непростой. В тот же день в районном центре началась национальная спартакиада — скачки на лошадях, стрельба из лука, борьба, — и местный начальник, с нужной печатью, уехал наблюдать за соревнованиями за три часа до окончания рабочего дня. Несмотря на то, что пропустили нас, необходимо было вернуться за документами на следующий день, чтобы избежать проблем на выезде. Эти сложности возникали из-за отсутствия оперативной информации: не было четкого графика работы пограничных служб, они скрывали его. В результате мы сделали вывод: не стоит планировать серьезные мероприятия в день пересечения границы, иначе легко испортить весь маршрут. Впрочем, среди положительных моментов — человек, взимавший плату за вход в национальный парк, тоже исчез, и мы имели возможность посетить заповедник бесплатно.
За воротами нас встретил местный гид, который в течение следующей недели обеспечит нашу группу directions и питание, что в таких степях — не простая задача. Можно, конечно, питаться собачьим кормом, но это скорее экстремальный вариант для одиночек.
Проезжая к первой ночевке, заехали в Ханх — чтобы узнать, куда делась таможенная печать. Пока еще праздник не начался, но зрители уже подтянулись. На стоянке лежало столько мотоциклов, что любой столичный мотомероприятие показалось бы скромным. Там были «ИЖи» — теперь это настоящий раритет на фоне современных китайских мотоциклов. Ассортимент — разные модели, расцветки, фары, багажники и защиты — все это хорошо укладывается на пятитысячную цену.
Дорога протяженностью около 200 км вдоль Хубсугула должна была занять два дня. Мы укладывались в план, но вновь пожалели о потерянных часах. Хочется задержаться здесь подольше, ведь эти места — настоящее украшение нашего маршрута. На восточном берегу озера стоит святыня с табличкой по-английски: «Дальше — 100 км самой красивой дороги в мире». Хоть этот термин и немного отличается по значению в монгольском, с остальным я полностью согласен. Эти места — настоящий офф-роуд: грязь, песок, камни, броды — всё вперемешку, и всё это в окружении поразительной красоты природы.
Погода оказалась благосклонна: границу мы перешли под моросящим дождем, а на маршруте нас встретило солнечное небо. В горах лужи быстро сохнут, грязь не слишком скользкая, песок — влажный, а камни — сухие, а переправы — неглубокие. За восемь часов нам удалось преодолеть примерно 115 километров, что считается хорошим результатом. За это время случилось лишь одно небольшое падение — без последствий — и один мотоцикл («G650GS») получил повреждение верхнего крепления моноамортизатора. Пришлось доставать запасной аппарат из технички.
Обратимся к путеводителю: Монголия занимает площадь 1,564 миллиона квадратных километров, а население составляет около 2,5 миллионов. Почти три Франции! Из этого можно вывести, что на один житель приходится примерно 0,6 квадрата. Местность негустонаселена, локтевым пространством здесь никто не делится. Средняя высота над уровнем моря — 1580 метров. В связи с большим расстоянием от океанов, климат здесь должен быть континентальным. Страна обладает всего 1928 километрами железных дорог, что для огромных просторов — очень мало. Автомобильных дорог — около 49 тысяч километров, из них асфальтировано чуть больше полутора тысяч. В ГОСТах дорога — ровная, покрытая твердым покрытием или гравием. В Монголии же — это, в основном, проселки, или, как их называют местные, «дороги». Мостов через речки иногда встречается, но большинство путей — накатанные колеи, иногда с выбоинами и ямами.
От Хатгала, граничащего с южной частью Хубсугула, до озера Зуун ведет путь строго на юг, около 250 километров. Точные показатели отличаются у разных путешественников из-за разброса дорог и маршрутов. В Монголии в последние годы начинают строить автодороги — процесс урбанизации затронул и этот удалённый край. В очередной части пути мы ощутили «урбанизацию» на себе: дорога еще не завершена, и на тех участках, где она есть, ощущается невыносимая «стиральная доска», будто закипает масло в амортизаторах. Этому знаку — фирменному для монгольских дорог — уделяют особое внимание: техника и райдеры здесь легко ломаются или отваливаются.
На середине маршрута, в Мурэне (на англоязычных картах — Морон), пришлось менять валюту — бензин российского производства заканчивался, а местный продавался только за тугрики. На заправках в области бывают перебои с топливом, поскольку его привозят из России — часто возникает дефицит. До нашего приезда здесь не было 92-го бензина три месяца, и изредка встречается лишь 95-й. Монгольский район — пустынная степь с минимальной инфраструктурой, лишь одна асфальтированная улица и двухэтажное здание банка. Валюту меняют там непосредственно у директора банка, которая, к сожалению, — худощавая монголка лет за сорок в европейском костюме, — несколько похоже на императрицу Цысю. Сотрудники банка — суетливые, словно в спешке, что характерно для монгольского менталитета. Обмен возможен только валютами — доллары, евро и рубли. Лучший курс дает доллар, предпочтительно большие купюры новых серий.
После Мурэна нас ждала короткая 100-километровая поездка, но здесь нас подстерегла типичная для Монголии проблема — часть группы поехала не туда. В первые два дня, когда дорога шла вдоль озера, было сложно заблудиться, однако при первом же перекрестке всё стало хаосом. Подавать сигналы было бесполезно: пока гид выяснял, где находятся оставшиеся и что с ними происходит, пыль во время езды успевала осесть. Оставшиеся без гидов и карты — в одиночку выясняли, где находятся, и как вернуться. Из-за небольших баков на HP2 и надежды, что гости не уедут далеко, решили оставить дежурного, наделили его деньгами и инструкциями, а остальные — отправились к плановой стоянке, чтобы дождаться отставших. Этот эпизод с разделением группы — единственный, все опытные путешественники понимали, что это было временное затмение, и реакция их была спокойной.
С наступлением вечера мы прибыли к озеру. В ожидании «гонщиков» решили развлечь себя игрой в карты. Вдруг с холма на высокой скорости к нам мчится «крузак» в гражданском исполнении. Он резко тормозит, чуть не задел меня. Из автомобиля выходит упитанный монгол средних лет в обычной одежде, слегка подшофе. Я ему говорю, что встречал разных людей, но он всех переплюнул.
Он игнорирует мои слова и начинает расспрашивать, чем мы тут занимаемся. Мы играем в карты, не слепой, наверное, раз так мчишься. Вдруг он достает «чисто американский» полицейский значок (единственное, что мы видели из «американского» влияния в Монголии) и, небрежно помахивая им, требует, чтобы мы сделали как минимум три «ку». К его большому разочарованию, мы все одновременно отворачиваемся и продолжаем играть. Пока монгол пытался придумать, как укрепить свой авторитет, к нему подошел наш гид и, с выражением лица, напоминающим статую Чингисхана, произнес несколько фраз. В этот момент дяденька как-то сразу сдулся, сел в свой джип и уехал. Позже наш проводник сообщил, что в Монголии есть служба, куда можно пожаловаться на этого полицейского, и, скорее всего, его уволят.
Следующее озеро на нашем пути – Телмен. Парадокс Монголии: озер много, а пресной воды не хватает. Монголы очень бережно относятся к воде. На границе нам сказали, что мытье с мылом и стирка вещей в озерах запрещены, иначе духи воды могут отомстить. Все члены нашей группы ответственно относились к охране природы, но не все смогли провести неделю без элементарной гигиены: мыть голову влажными салфетками – задача не из легких. Духи воды, похоже, не зря следят за порядком: всех нарушителей вычислили и «наказали» (об этом позже). В Монголии с гигиеной и удобствами все просто – все в природе. Хорошо, если есть хоть какая-то растительность выше 50 см или неровности местности. На предыдущей ночевке деревья закончились, и мы вошли в степную часть нашего путешествия.
Чем дальше на юг, тем больше песка. Иногда он слегка присыпает вечные гребни, а иногда образует толстый слой. На первый взгляд, целина кажется жесткой, но на самом деле это тот же песок с редкой растительностью, испещренный норами сусликов (не опасно) или сурков (уже хуже!). Монголы охотятся на сурков не только из-за вкусного мяса, но и из-за мести – сурки портят подвески. Норы сурков расположены так, что каждая встреча становится неожиданностью. Все монгольские дороги полны сюрпризов: только разгоняешься на ровном участке, как нужно резко тормозить, чтобы не врезаться в кучу камней или не упасть в яму. Расслабляться нельзя – последствия могут быть серьезными. Один из нарушителей правил с духами воды отвлекся на секунду и врезался в камни. Он отделался ссадинами, а вот его мотоцикл выглядел печально: на тросе висел рычаг сцепления, а под картером образовалась лужа масла. Хотя цилиндры были защищены, хитрый камень нашел слабое место и расколол клапанную крышку. Запасной, конечно, не оказалось…
Не стали паниковать, загрузили мотоцикл в техничку и отправились на стоянку у озера Баян. Мы разбили лагерь на северном берегу, где была хоть какая-то растительность, и наслаждались видом барханных песков на южном берегу. До заката разобрали поврежденный мотоцикл. Несколько упаковок «холодной сварки», два больших тюбика герметика, два хомута и руки механиков вернули байк к жизни.
На следующий день до полудня мы боролись с песком. Приходилось ехать не только по колеям, но и по целине, что иногда было даже удобнее. Ближе к озеру Хяргас пески закончились, и мы смогли проехать по дну высохшего солончака. Группа вошла в ритм, поломок не было, поэтому лагерь мы поставили за два часа до заката – оставалось время на рыбалку. На пять забросов спиннинга озеро ответило четырьмя рыбами вида «голый осман» весом 2–3 кг. После фотографирования улов был отпущен, так как монгольская повариха вежливо отказалась его готовить, сославшись на «неприятный запах». Спорить не стали, тем более что и без улова нас кормили вкусно и сытно.
Последним водоемом в нашем маршруте стало озеро Ачит в Западной Монголии. Наш проводник утверждал, что это самые красивые места, и он не ошибся. Отроги Алтая создают потрясающий пейзаж: невысокие перевалы и широкие долины пересохших рек, по руслам которых мы ехали, настоящие реки с берегами, заросшими кустарником, который давно забыт, но так необходим! Духи воды, которые на время отдохнули, снова начали наказывать нарушителей. У одного из них было два прокола подряд. А мы за пару дней до этого отдали новую камеру «странствующим итальянцам» (они стартовали из Милана два месяца назад)! Не хватило ума отказаться, теперь клеим свою. Во время ожидания проводник соорудил удочку из кривой палочки и лески на хариуса и за 10 минут вытащил из ручья несколько приличных рыб. Хариус монголы распробовали и уважительно называют царской рыбой. Возможно, наши туристы приучили их к этому. В итоге каждый получил на ужин, помимо обычной еды, еще и мисочку ухи.
Последний день в Монголии не обошелся без приключений. За 50 км до перехода «устал» R1200GS – обломился болт нижнего крепления заднего моноамортизатора. Но надо отдать ему должное: я думал, он «склеит колеса» раньше. И отдельное восхищение водителю за езду по пескам! В итоге на переходе Ташанта в техничке оказалось два мотоцикла и три человека, а семь мотоциклов пришли своим ходом. Сначала нас попросили оплатить транспортный налог. После споров о стоимости негативного воздействия на дороги (читай: направления) я отдал 1000 руб. за всех и получил квитанцию сомнительного вида.
Далее была монгольская таможня, хотя я бы назвал ее казахской. Этот регион населён казахами, и на переходе «служат» местные жители, поэтому дальнейшие события не имеют отношения к этническим монголам. На один мотоцикл у нас не оказалось свидетельства о регистрации (так получилось), но была нотариальная доверенность. Это выяснилось еще на въезде в Монголию, но я смог убедить таможенников в Ханхе, что доверенность даже лучше свидетельства о регистрации («На ней печати с орлами!»). Нас пропустили и выдали на каждое транспортное средство специальный талон, который является основанием для выезда с территории Монголии.
Увидев такое вопиющее нарушение правил, казахский таможенник даже изменился в лице от свалившегося на него счастья. «Индульгенция» из Ханха на него не произвела никакого впечатления. Нам было объявлено, что мотоцикл изымается на таможенный склад до предоставления оригинала свидетельства о регистрации. Это означало: пропустим за подарок в виде одного BMW. А глаза у него такие честные-честные. Мы даже хотели пойти на прорыв, но вовремя одумались, сменив силу на хитрость.
Ленивые таможенники не удосужились идентифицировать мотоцикл без документов, предоставив нам самим решить, какой оставим в подарок. Жадные и глупые люди! Сначала мы расположились в зоне досмотра так, чтобы всем мешать, затем стали приставать к пограничникам, почему не выпускают шесть мотоциклов – у них же все оформлено. Пограничники начали проявлять нетерпение: какого черта таможня нас задерживает? И когда последняя ушла на обед, главный погранец не выдержал и отдал команду открыть ворота для шести мотоциклов, оставив в заложниках меня и техничку. Надо ли уточнять, что первым в нейтральную зону вылетел потенциальный арестант?
Дальнейшие события напоминали дешевый водевиль. Я иду в таможню и вежливо интересуюсь, когда отпустят техничку. Мне снова напоминают про мотоцикл без документов. «Какой такой павлин-мавлин?» Он уже дома, на российской территории. Кто пропустил?! Это вы с пограничниками выясняйте, у нас все документы в порядке, так что задерживать оснований нет. Воры, мы вас сейчас арестуем! Ага, арестовывайте, только российского консула и переводчика сюда, а развесистую ябеду на вас в Улан-Батор я гарантирую. Чтобы таможенники не «потеряли лицо», я согласился официально оплатить штраф 1500 руб. за «несанкционированную езду в зоне досмотра». После долгого выписывания квитанции, согласования текста и переписывания нас наконец-то выпустили в сторону Родины.
Тут я подумал, что российская таможня тоже «порадует», а нам еще до Чибита ехать, где запланирована ночевка в туркомплексе «Кочевник». Ладно, к палаткам не привыкать, но упустить возможность попариться в бане было бы нестерпимо. Но, видимо, суточный лимит задержек мы исчерпали. Российская граница встретила нас как родных. Колеса мотоциклов и грузовика были вымыты специальным раствором (за деньги, но реально отработали). Каждого осмотрели на предмет желтых глаз, спросили о самочувствии. Быстро оформили документы и распахнули ворота домой. Ведь могут, когда захотят!
После монгольских направлений по отличному асфальту Чуйского тракта четыре сотни километров – это как 5 копеек переложить из правого кармана в левый. Ни погода, ни очередные проколы не могли остановить грязных туристов, решивших добраться до настоящей русской бани! Дорога до Барнаула заняла еще два дня. «Монгольский экспресс» прибыл на конечную станцию.
P.S. Особая благодарность Марине Тычинской. На моей памяти это первая женщина, проехавшая маршрут подобной сложности за рулем мотоцикла.
| Маршрут | Иркутск – Монды – Ташанта – Барнаул. |
| Дистанция | 2950 км, из которых около 1400 км проходят по территории Монголии. |
| Топливо | Бензин марки А-92 стоит от 1850 до 2000 монгольских тугриков за литр, дизельное топливо — от 1900 до 2150 MNT/л. |
| Мотоциклы | BMW R1200GS (один экземпляр), BMW R1200HP2 Enduro (три мотоцикла), а также пять BMW G650GS. |
| Транспорт для сопровождения | ГАЗ «Садко» — внедорожник с кунгом, а также Тойота Land Cruiser 80 с прицепом. |
| Расходы | Общая сумма на одного участника составляет примерно 60 тысяч рублей. Обменный курс: 1 рубль ? 44 MNT. |
| Проживание | В России — отели и турбазы, а в Монголии — палатки. |
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ ПО МОНГОЛИИ
Информация от партнера журнала «Мото» — компании Enjoy Moto
Общая информация о стране
Несмотря на относительно скромное количество исторических памятников и недостаточную развитость инфраструктуры, Монголия продолжает привлекать сотни тысяч туристов со всего мира. Главным богатством этого региона остается практически нетронутая человеком природа, которая здесь манит сторонников экологического туризма. Просторы бескрайних зеленых степей, казалось бы безжизненные пустыни и солончаки, дикорастущие горные ландшафты, зеркальные озера — все это создает уникальный природный калейдоскоп, а богатая самобытная культура местных жителей привлекает любителей культурных путешествий.
Лучшее время для путешествий
Высокий туристический сезон длится с мая по октябрь. Особенно благоприятен для экспериментов в северной части страны июль — в этот же месяц традиционно проходят праздники Наадам. Июнь и сентябрь тоже подходят для посещения страны, хотя в эти месяцы туристов не так много. Особенно удачный период для знакомства с пустыней Гоби — сентябрь и октябрь.
Способы добраться
Из Москвы в Улан-Батор летают три рейса в неделю, осуществляемые авиакомпаниями Аэрофлот и Miat Mongolian Airlines. Время в пути — примерно 10 часов и 1 минут. Внутренние поезда из Москвы отправляются дважды в неделю, а дорога занимает около 36 часов. Также имеются регулярные автобусные маршруты из близлежащих российских регионов.
Переходы границы Россия — Монголия располагаются через посты Ташанта (Казахстано-российский), Цаган-Нур (Алтайский край), Кяхта (Бурятия) — Алтанбулаг и другие. Основные КПП на границе: Монды — Ханх, Кяхта — Алтанбулаг, а также пункты вблизи городов Хандагайты, Цаган-Догород, Шара-Сур и Верхний Ульхун.
Обеспечение безопасности
Общий уровень безопасности можно оценить как средний. На улицах нередко случаются мелкие кражи, а на рынках встречаются люди, просящие милостыню и выражающие нужду.
Время и часовые пояса
Страна разделена на два часовых пояса: в центральных и восточных районах, включая столицу — Улан-Батор, опережает московское время на четыре часа. В западных районах разница составляет три часа.
Язык и коммуникации
Государственный язык — монгольский (халха-монгол). В городах многие свободно говорят по-русски, а на юге широко распространены диалекты китайского языка. Более 5% населения владеют казахским языком.
Требования к визам
Для российских граждан въезд в Монголию возможен только по визе, которую необходимо оформить в консульствах страны. Для этого потребуется предоставить загранпаспорт с сроком действия не менее шести месяцев, одну цветную фотографию 3,6 х 4,7 см, копию первой страницы паспорта, заполненную анкету, приглашение от зарегистрированного в Монголии партнера (отель или турфирма), а также разрешение на пребывание и справку с места работы.
Туристическая виза действует три месяца с даты выдачи, а разрешённое время пребывания — 30 дней. Оформление занимает в среднем пять рабочих дней.
Места посольств и консульств Монголии
В Москве — по адресу Борисоглебский пер., д. 11. В Иркутске — ул. Лапина, д. 11. В Кызыле — ул. Интернациональная, д. 9. В Улан-Баторе — ул. Профсоюзная, д. 6. В Екатеринбурге — ул. Маршала Жукова, д. 3.
Таможенные правила
